Balthazar Rockrider

Хоть Tourney и называют "полочным, выставочным", но мне понадобилось 6 или 8 месяцев прежде чем я излохматил ее в хлам на первом велосипеде жестко катаясь по горным тропинкам. Да и потом продолжила работать уже в чужих руках. Ну а ребенку, тем более для начала, хватит вполне. Начнете апгрейдить - не остановитесь)))

Собакевич писал(а) Thu, 27 October 2011 13:14Дык, название темы (как мне казалось) ничего не говорит о крутизне вилки, а только о том, как оценить качество работы вилки, не имея опыта, возможности сравнить и т.д. То, что вы наконец-то изложили (скопипастили, откуда кстати?) правильно, и полезно. Но! Эта методика в основном оценивает работоспособность демпфера, что он работает я знаю, писал ранее, что бросающееся в глаза отличие SID от моей старенькой эластомерки в "прилипании" колеса к полу, если его бросить. Согласитесь, что должны быть отличия в работе вилок разных марок и моделей, и не только в весе, ходе и толщине ног. Так, качество работы вилки скажет и про правильность (отсутствие дефектов) работы. А о чем иначе пишут там и сям:"О! Она такая плюшевая!" И тому подобное. За ответы спасибо. Думаю, что ежели эта вилка исправна, я таки угомонюсь, или куплю Фокс, и буду параноить с ним Очень жаль, что Вы усмотрели только лишь тему демпфера. Вдумчиво вчитайтесь еще раз. Там совет воспринимать вилку как единную систему. И индивидуальной настройкой добиться максимума комфорта и приятных эмоций при езде. Что и является единственным показателем "правильности работы вилки". Линк на ресурс, откуда как Вы пишете я "скопипастил" то, на что потратил драгоценное время моего сна, указать не могу. Ресурс это мой мозг, пользуйтесь в режиме форум-диалога. Я умею ясно, четко, логично и технически грамотно изложить на бумаге личный опыт приобретенный за 18 лет активного пользования велосипедов. Еще раз желаю успехов.

[/quote] Я согласен в целом, чего зря морочится даже не зная работает ли вилка плохо! Сид не хуже по работе чем Фокс 32, просто они разные по отработке [/quote] Согласен на 100% что Сид не хуже Фокса. Так же как и многие другие вилки. А разговоры о "идеальной вилке" не более чем мифы. Из любой вилки(включая эластомерки), в любом ценовом диапазоне, понимая принцип работы, настройки и имея руки, можно выжать тот максимум комфорта за который вы заплатили. Главное изучить матчасть и делать настройку самому, не доверяя это механикам пофигистам в мастерских.

[/quote] Ну вы уж хоть читайте, прежде чем ответы, а тем более советы писать. Я не жалуюсь на люфты, вилку с люфтом (очень слабым) мне уже заменили (брак). Я не жалуюсь на то, что она не работает как должна, я НЕ ЗНАЮ КАК ДОЛЖНА, поэтому и брак могу не заметить. Ё.[/quote] Дорогой товарищ Собакевич, Что бы узнать КАК ДОЛЖНА работать вилка она сперва должна быть ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОЙ. ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНААЯ - это ключевая фраза в Вашей борьбе с вилками. 1. Взвестесь в вашем вело-снаряжении и накачайте вилку на давление соответственно таблице производителя вес ездока/давление. Таблица или на ноге вилки или в паспорте. Это грубая настройка воздушной пружины. 2. Если на ноге вилки нет резинового кольца, то наденьте на ногу(не на штаны) и затяните туго пластиковую стяжку. Их обычно используют для жгутовки проводов. Опустите стяжку до упора в низ. До сальника на штанах. 3. Обопритесь локтем о стену или кто поддержит и сядьте на велосипед, поставьте ноги на педали. Просто сядьте. Не прыгайте на нем. Слезте и измерьте линейкой какое получилось расстояние от сальника(верхней кромки штанов) до стяжки, сдвинувшейся вверх по ноге. Если ход вашей вилки 100мм, то на правильно накачанной вилке стяжка должна сдвинуться на 10-15мм. Т.е. 10-15% от хода вилки. 4. Если у Вас значение больше, то докачайте вилку. Если меньше, то стравите чуток воздуха. Повторите замер. Пункты 2.3.4. это уже тонкая настройка воздушной пружины под себя. 5. Теперь настройте ребоунд, отскок. Для начала, поставьте регулировочный винт в положение близкое к "быстрый отскок, зайчик". Стоя рядом с байком возьмитесь за грипсы и прижмите байк вниз. Продавите вилку насколько сможете. Резко отпустите. Если колесо подпрыгивает, то замедляйте отскок. Надо найти такое положение регулятора, что бы колесо не отлипало от земли. Если прыгает, то замедляйте отскок, крутите к черепашке. 6. Для проверки, возьмитесь за грипсы, приподнимите переднее колесо сантиметров на 50-60 и резко отпустите. При правильных настройках, переднее колесо ударившись о землю не должно подпрыгнуть. Вилка должна поглотить всю энергию. 7. Если после всех этих операций Вы все еще будете сомневаться в правильности работы вилки, то тогда советую временно поездить на зтой, прикопить на Фокс 32 и все настройки повторить уже с Фоксой ))) Если еще будут вопросы - пишите. Удачи!

На одном моем байке Райдеры, на втором Трэйлы. Установлены одновременно. Износ систем и колодок одинаковый. Субъективно, на сегодняшний день эффективней тормозят Трэйлы. А если объективно, то слишком много факторов влияют на правильную работу тормозов еще с момента установки. На Райдерах, например, изначально чувствовал слабое торможение. Пришлось один раз сменить жидкость и прокачать. После этого все исправилось. С Трэйлами таких проблем не было.

Кова писал(а) Mon, 17 October 2011 20:55Balthazar Rockrider писал(а) Mon, 17 October 2011 19:22Один из моих старых хардтейлов. Сейчас беру его иногда в самые жесткие маршруты по горам. Что бы в стойле не застоялся))) Вынослив как... ]Из выносливого здесь только покрышки,и то не на долго Фэт Альберты надолго. Эти, например, уже 3000 прошли и еще послужат. Качать правильно надо.

Один из моих старых хардтейлов. Сейчас беру его иногда в самые жесткие маршруты по горам. Что бы в стойле не застоялся))) Вынослив как... Недостающее слово вставьте согласно своим представлениям о выносливости.

Balthazar Rockrider писал(а) Thu, 13 October 2011 18:29 1. Проверьте присутствует ли горизонтальная или вертикальная качка рамки в положении средней и большой звезды? Трос должен быть при проверке натянут. Про это и был мой первый вопрос. Есть ли люфт в рабочем состоянии переключателя(трос натянут, винты отрегулированы). Но ты вопрос проигнорировал. В любом случае рад что еще поюзаешь свой ХТ)))

Ivashka писал(а) Sat, 15 October 2011 21:19Dr.GONZO писал(а) Sun, 09 October 2011 02:15 вот самый крутой калькулятор, которым когда-либо пользовался: http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO Попробовал. Что-то не пойму, то ли меня мой аглицкий подводит, то ли чего... Значит я вбил Inseam (высота от пола до промежности) - 80см. Он мне насчитал BB-Saddle Position = 72,9-74,4. А это самое - ВВ-Saddle Position есть следующее: This measurement is along the seat tube, from the center of the bottom bracket spindle to the top of the saddle (измеренное вдоль подседельной трубы, расстояние от оси каретки до верха седла). Ну как в мои 80см должны поместиться эти 72,9 + 17 (длина шатунов)? Вообще, по логике вещей это должно быть расстояние от оси педали в крайнем положении до верха седла, тем более что вы результатах рассчетов нет рекомендуемой длины шатунов. Я проверял, калькулятор считает верно, если точно проведены замеры. В одиночку это сделать трудно. Лучше, если кто то поможет. И лучше не переводить калькулятор в сантиметры, пусть считает в дюймах. Используйте рулетку с см/дюймами. В моем случае полученное значение ВВ-Saddle Position у меня совпало до миллиметров с ранее просто удобно выставленном седлом на байке(без калькулятора). И длина шатунов, в этом случае, совершенно ни при чем. Вы ведь указывали в калькуляторе два размера для ног(тазобедр-колено и колено-стопа). Вот из них он и считает. Вначале долго думал куда приткнуть полученное значение 30дюймов для Stand over height. Расстояние от верхней трубы до земли было значительно больше чем 30дюймов в районе рулевой колонки(так указано на всех схемах). Оказалось, что в месте соединения с подседельной трубой было ровно 30дюймов. Так что калькуль работает четко. Вводите корректные размеры)))

Fraggy писал(а) Thu, 13 October 2011 21:26Balthazar Rockrider писал(а) Thu, 13 October 2011 18:51Стоя ногами на земле рама между ног, к паху впритыкИзвини за нескромный вопрос, а йайца у тебя при этом с какой стороны? Справа или слева? Как у всех правильных байкеров - одно справа, второе слева. С обоими на одной стороне ни стоять, ни ездить не рекомендую. Центровка нарушится и занесет тебя ненароком, Fraggy)))

Насчет затягивания цепи - понимаю. На одном из моих хардтейлов так периодически происходило. И заклинивало педали при этом так же. Долго ловил момент откуда такой феномен. Нашел. В моем случае феномен проявлялся при переключении на низшие передачи и еле заметный, неосознанный, проворот педалей назад при этом. При начале вращения педалей вперед, ослабленную в момент переключения цепь волшебным образом забрасывало и заклинивало в переднем переклюке. Особенно это выводило из себя при трудном подъеме по скалам в гору Поменял цепь. Поменял изношенную систему. Вроде помогло, но так как осадок остался и байк был довольно старый, то долго не парился, а продал его как есть. Нервы дороже. По аналогии, если люфт на переклюке портит нервы, то уж лучше смени.

Dr.GONZO писал(а) Sun, 09 October 2011 02:15 вот самый крутой калькулятор, которым когда-либо пользовался: http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO Dr.GONZO, этот калькулятор увидел впервые. Человек я увлекающийся, пробовать стал сразу. Провел пяток веселых минут в офисе извиваясь возле стенки с линейкой. Отдельное спасибо тебе от сотрудников офиса, заставших шефа за проверкой ростовки

Давно заметил, что новички подсознательно стараются выбрать раму поменьше. Сам такой был))) Потом много раз замечал эту особенность когда помогал кому нибудь в выборе и покупке велосипеда. Я сам, при росте 175, первый байк(не советуясь) купил 16", потом уже осознанно поменял на 18". А сейчас очень комфортно и уверенно чувствую себя на 20". Правда двухподвесе. Стоя ногами на земле рама между ног, к паху впритык. Аргумент о безопасности причандалов при маленькой раме - не более чем миф. Когда при спуске с горы слетишь с байка при экстремальной ситуевине, то в пах бьют и 20" и 16" и даже 14"ые рамы. И ой как больно!))) Проверено на себе))) Так что поддерживаю всех для кого приоритет в выборе рамы не размер, а - УДОБНО.

Давно заметил, что многие ХТ(купленные мной и установленные на байки), даже новые, чуток люфтят)) Это нормально. Минимальный люфт присутствует всегда. Иначе паралелограм и рамка переключателя просто не двигалась бы. На настройку и переключение он не влияет. Пружина, трос "съедают" его. В Вашем случае не нового 1-1.5мм в оси это много. 1. Проверьте присутствует ли горизонтальная или вертикальная качка рамки в положении средней и большой звезды? Трос должен быть при проверке натянут. 2. Осмотрите с боков посадочные места осей. Не выработаны ли они неравномерно? Не имеют ли форму эллипса? Если да, то однозначно менять. Если нет, то нужно поковыряться с настройкой. Логично, что чем больше износ, тем труднее настроить. А ХТ ни очем не говорит. Бывает, что летят и раньше 8500км. А SLX при этом ходит и ходит)))

Давно выбрал среди брендов Швальбу и доволен много лет. На хардтейлы для гонок по горам ставлю Fat Albert'ы(заднюю 2.4, переднюю 2.25) Давление 2.5-3.0 бар. Варьирую в зависимоти от покрытия. Даже на скалах и в сезон мерзких колючек(беда в наших горах) проколы на них редкость. На двухподвесы ставлю Ноби Ники и Рэйсинг Ральфы. Но не более 2.25. С тем же давлением. Факт, что на туго надутых покрышках байк идет "веселее" и проколов тоже меньше. Как то набрел на одном из сайтов Швальбы, в разделе тех-инфо, пояснения(с демонстрацией слайдов ) И по сопротивлению качению, и по проколам, и по ширине резины, и обо всем в комплексе. Думаю там ответы на все вопросы. Вот линк http://www.schwalbetires.com/tech_info/rolling_resistance Вот еще с другого их сайта http://www.schwalbe.com/gbl/en/technik_info/pannenschutzsysteme/?gesamt=49&ID_Land=38&ID_Sprache=2&ID_Seite=138&tn_mainPoint=Technik

Цитата: Еще надо же какой-то насос для вилки, посоветуйте... Что бы не таскать с собой два насоса в дальние поездки выписал универсальный Rav X Dual X Shock Pump (35-37$) адаптер для Presto в комплекте. http://www.ravx.com/products/mini_pumps/dual_x_shock.html На нем поворотный переклюк Высокое давление/Объем. Долго сомневался, как во всем универсальном. Но, в общем доволен. Вилку качает хорошо. Для колес слабоват(камера насоса меньше, качает медленнее обычного). Градация psi/bar на маленьком по размеру манометре неудобна. Надо привыкнуть. Но учитывая, что вилку все равно качаешь под свой вес выставляя 10-15% хода, то цифры на шкале не так уж важны. Рекомендую.

Дорогие мои! Это придурки сидящие наверху все отношения "не налядят" и друг к другу не ездят))) А половина моих друзей и бизнеспартнеров - из России. И все прекрасно! И ездить не переставали. Уважаемых байкеров приглашаю на мои маршруты по горным тропинкам. Сложность - на выбор. Встречу, размещение, карабканье в горы, покатушки в альпийской зоне, водопады, горные речки и ДХ гарантирую))) P.S. Уважаемый модератор, не сочтите пож за офф

Здравствуйте Serg1970. На личном многолетнем опыте буду утверждать, что делать серьезный апгрейд велосипедам(вилки например) не надо. Ну разве что ее на ДР Вам подарят. Суммарно это обходится дорого. ИМХО Лучше байк продавать, добавлять деньги и брать модель классом выше. НО!))) Если уж деньги выделены, желание и интерес есть, то конечно меняйте. Особенно, если Вы получаете удовольствие от мягкого, приятного катания. По Recon'ам (она у меня на CUBE 2008)могу сказать следующее. С левой ногой(Air) проблем не будет года 2-3. Однозначно надо будет перебирать правую ногу. Обычно начинается с того, что перестает работать Lock, а потом и Motion Control. Но это все не страшно. Все RockShox легко ремонтируются. Закажете RockShox Service kit к Вашей модели вилки(лучше и для правой и для левой ноги сразу, 16$ и 23$ соответственно), докупите баночку масла 5W и 15W, примерно по 10$ литр. И занимательный уикэнд гарантирован. P.S. Если кому интересно про аммортизацию покрышек. Как Вы видите из данных, живу в горной стране))) По асфальту езжу редко, да и не интересно. 5-10 минут езды от дома до настоящего горного экстрима. Получилось случайно, но на моем хардтейле NISHIKI Cascade сзади стоит SHWALBE Fat Albert 2.4! Впереди стандартная Fat Albert 2.25. Не по фень-шую))) но реально смягчает при соскоках. Скалы, острые камни и колючки не помеха. На склонах с сыпучим грунтом сцепка мертвая. Обратил на это внимание именно тогда, когда поменял заднюю 2.25 на 2.4. Нужно умудриться соскользнуть. Чистый джип!))) А на обоих двухподвесах CUBE, стандартная резина 2.25. Не думаю, что в городе стоит ставить больше.